X

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Przeglądając serwis bez zmiany ustawień wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności i Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wszystko o budowaniu w jednym miejscu

Podbitka dachowa

Autor:wbudowie.pl

Większość domów, które są budowane, posiada dachy strome z połaciami wysuniętymi poza obrys ścian zewnętrznych domu. Choć coraz częściej spotyka się budownictwo nowoczesne z dachem płaskim, ale jednak dominują dachy strome. Aby nasz dach wyglądał estetycznie, powinniśmy jego połać wykończyć od dołu. Podbitka dachowa zwana również podsufitką jest bardzo istotnym elementem w wykończeniu dachu. Wygląda bardzo estetycznie, dach wygląda na wykończony, ponieważ nie widać wystającej folii i odsłoniętych konstrukcji. Podbitka zabezpiecza również krokwie i więźby przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, co zdecydowanie przedłużą ich żywotność. Zamontowanie podbitki dachowej jest bardzo opłacalne, gdyż zaoszczędzamy na późniejszych naprawach.

Materiał na podbitkę dachową

Podbitka dachowa najczęściej układana jest w poprzek okapu, oczywiście nie ma przeciwwskazań do układania jej ukośnie, natomiast jeżeli okap jest bardzo wąski, to powinno się go układać wzdłuż. Montaż poziomy zalecany jest w momencie wykonania dachu z wiązarów kratowych, pod warunkiem, że ich dolny pas stanowi okap. W momencie, gdy krokwie znajdują się poza obrysem, podbitkę montuje się poziomo lub ukośnie. Istnieją dwa sposoby mocowania podbitki dachowej, na dodatkowym ruszcie lub do wystającej krokwi.

Podbitka dachowa drewniana

Podbitka dachowa drewniana prezentuje się bardzo elegancko, dodatkowo podkreśla naturalny charakter budynku. Najczęściej stosowane gatunki drewna to modrzew, sosna i świerk. Każde z tych drzew będzie nadawało naszej podbitce innego koloru i charakteru całemu dachu. Modrzew nada lekko czerwonego koloru, który w momencie starzenia nabiera lekkiej odcieni szarości. Sosna pokazuje swoje słoje i sęki, co czyni podbitkę bardziej szlachetną, podczas starzenia nabiera żółtobrązowej barwy, natomiast świerk nie powinien ściemnieć przez kilka lat pod warunkiem dobrej impregnacji. Można oczywiście zdecydować się na podbitkę z drewna egzotycznego (modrzew syberyjski, świerk skandynawski), jest ono bardziej odporne na warunki atmosferyczne, ale droższe od naszego krajowego drewna.
Deski na podsufitkę powinny być odpowiednio przygotowane, muszą być bardzo dobrze wysuszone. Wilgotność ich nie powinna przekraczać 16%. Długość desek nie powinna przekraczać 6m, szerokość waha się w granicach od 17 do 20 mm, natomiast grubość od 12 do 22 mm – zależnie od sposobu montażu. Rzecz, o której powinniśmy pamiętać to odpowiednia impregnacja, wtedy mamy pewność, że podbitka będzie nam służyła przez długie lata. Dobrym sposobem jest kupienie już zaimpregnowanego drewna. Pomimo inpregnacji warto również pokryć drewno lakierem, lakierobejcą lub olejem. Jeżeli podbitka drewniana jest olejowana zaleca się raz na rok przeprowadzić jej konserwację w innym przypadku raz na pięć lat. Odnawianie podbitki nie należy do najlżejszych prac, ale systematyczność gwarantuje to, że będzie się prezentowała świeżo i elegancko.

Podbitka PVC

Podbitka PVC jest łatwa w montażu, przez co ma wielu zwolenników. Ma bardzo dużo zalet między innymi dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych i korozji. Dla osób wybierających podsufitkę PVC duże znaczenie ma fakt, iż jest ona odporna również na działanie pleśni i grzybów. Ponadto jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości przez jej gładką powierzchnię.
Bardzo istotną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest zachowanie odpowiedniej odległości między poszczególnymi panelami, gdyż pod wpływem wysokiej temperatury może się trochę kurczyć i wypaczać. W przypadku dachów z blachy należy unikać stosowania podbitki PVC. Podbitka PVC wyróżnia się bardzo wysoką trwałością, jednak w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub zarysowania nie da się jej naprawić.
Sam montaż podbitki PVC nie jest skomplikowany i można go wykonać samodzielnie, o czym powinniśmy pamiętać przy samodzielnym montażu? Elementy dodatkowe takie jak: listwy brzegowe, kątowe czy łączące. Podbitka PVC jest bardzo lekka, jej waga waha się między 1,5 – 2 kg/m2. Na rynku mamy do dyspozycji dwa rodzaje paneli PVC typu siding i panele dwuwarstwowe komorowe. Panele typu siding są mniej sztywne, tworzą je 3-4-metrowe cienkie elementy, które imitują kilka cienkich desek. Są łatwe w przycinaniu, mogą występować w formie pełnej lub perforowanej. Perforacja gwarantuje odpowiedni dopływ powietrza, wtedy wentylacja połaci dachu przebiegała prawidłowo.
Panele komorowe są bardziej sztywne, nie wymagają więc wielu mocowań. Długość ich waha się między 4-5 m a szerokość od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Szeroka gama barw to jeden z walorów podbitki PVC, ponieważ można ją bardzo łatwo dopasować do kolorystyki budynku. Kolory uzyskuje się poprzez oklejenie poszczególnych elementów folią lub barwienie materiału w specjalnej masie. Poprzez oklejenie możemy uzyskać również efekt imitacji drewna, ale panele stają się wtedy droższe.

Podbitka dachowa z blachy

Podbitka taka może być wykonana z blachy lub twardej stali, możemy spotkać również panele stalowe. Są one bardzo popularne na rynku. Panele blaszane wyróżniają się nie tylko walorami estetycznymi, ale również wyjątkową trwałością i długą żywotnością. Nie ma ryzyka wypaczenia czy odkształcenia pod wpływem wysokiej temperatury co miało miejsce w przypadku paneli PVC. Musimy pamiętać, że podbitka dachowa z blachy wymaga regularnej konserwacji. Nie możemy dopuścić do pojawienia się rdzy. Aby być spokojniejszym, możemy wykorzystać blachę ocynkowaną, będzie ona droższa, ale również odpowiednio zabezpieczona. Blacha na podbitkę ma grubość pomiędzy 0,6 a 0,8 mm, stosowana jest również blacha trapezowa, ale wysokość fal nie powinna przekraczać 20 mm. Samodzielny montaż podbitki z blachy nie jest skomplikowany. Podsufitkę przytwierdza się prostopadle do okapu, mocując bezpośrednio do krokwi, można również wykorzystać stelaż zrobiony z łat dachowych. Żeby dociąć blachę potrzebna jest specjalna maszyna, więc przy samodzielnym montażu najlepiej zlecić cięcie blacharzowi.

Podbitka aluminiowa

Podbitka aluminiowa charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na warunki atmosferyczne i mówimy tutaj o wszystkich warunkach. Podsufitka z blachy aluminiowej nie wymaga konserwacji. Jest pokryta powłoką ochronna z poliestru, zdarzają się również powłoki z anodowo-tlenkowe i poliamidowe. Szerokość podbitki występuje w czterech wariantach: 100, 150, 200 i 300 mm, natomiast grubość wynosi 0,6 mm. Co do długości to bywa różna, najdłuższa to 6m. Montaż takiej podbitki wykonywany jest na szynach montażowych. Szyny te zrobione są z ocynkowanych blach stalowych odpowiednio wyprofilowanych. Odległość między tymi szynami nie powinna przekraczać 1m. Podbitka mocowana jest na całej długości szyn na tak zwany zatrzask. Należy pamiętać o zakupie narożników wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz kątownikach wykończeniowych, aby całość wyglądała estetycznie.

Podbitka dachowa drewnopochodna

Podbitkę tą uzyskuje się ze świeżych wiór drzewnych, które zostają połączone z żywicami. Wierzchnia warstwa podbitki zostaje pokryta specjalną farbą akrylową, która ją zabezpiecza i nadaje pożądany kolor. Struktura paneli drewnopochodnych sprawia, że są one bardzo odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Na rynku możemy spotkać panele o wymiarach 10,5 i 14,5 cm, które przytwierdza się co jeden metr do drewnianych listew. Łączenie paneli odbywa się na pióro i wpust. Przycięte krawędzie paneli koniecznie trzeba zabezpieczyć farbą akrylową, co znacznie przedłuża trwałość podbitki. Konserwacja podbitki drewnopochodnej nie jest uciążliwa, ponieważ wykonuje się ją co 10 lat, nanosząc kolejną warstwę farby akrylowej. Co ważne, nie ma potrzeby usuwania starej warstwy farby.

Podbitka dachowa montaż

Do montażu podbitki należy odpowiednio się przygotować. Podstawową sprawą będzie dokładne wymierzenie odległości pomiędzy okapem a elewacją domu. Dzięki temu będziemy mogli oszacować ilość potrzebnego materiału i koszty związane z jego zakupem. Następnie montujemy deskę czołową do odpowiednio wypoziomowanych zakończeń krokwi dachowych. Najlepiej użyć gwoździ, które mają co najmniej 20 mm. Nasza konstrukcja musi być stabilna i trwała. Kolejnym krokiem będzie przytwierdzenia listwy montażowej bezpośrednio do łat montażowych, oczywiście odpowiednio wypoziomowanych. Niezbędne będą tu gwoździe o średnicy łebka 8 mm, które wbijamy bezpośrednio w środek otworu montażowego prostopadle do listwy. Musimy pamiętać, żeby pozostawić luz, aby podczas rozkurczania czy kurczenia materiału nie uszkodziły się detale montażowe. Wystarczy 1 mm luzu. Kolejny etap to elementy podsufitki (wybieramy te, które odpowiadają nam najbardziej), które kładziemy w miejscach wycięcia listwy brzegowej i przybijamy do łat montażowych. W przypadku, kiedy będzie to panel PVC, łączymy na pióro wpust. Listwy wykończeniowe to ostatni element w montażu podbitki. W przypadku konstrukcji drewnianych musimy pamiętać, o nałożeniu dodatkowej warstwy impregnatu. Aby nasza podbitka zachowała odpowiednią formę, przy jej montażu nie możemy zapomnieć o zachowaniu odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami. Brak odstępów wiąże się z odpadaniem czy falowaniem materiału w wyniku zmiennych warunków atmosferycznych.

Montaż podbitki – wentylacja

Przy samodzielnym montażu podbitki szczególną uwagę musimy zwrócić na samo montowanie tzn. nie może być ono zbyt szczelne. Jeżeli to pominiemy, może dojść do pogorszenia parametrów wentylacyjnych, a tym samym zawilgocenia ocieplenia dachowego. Skutkuje to pogorszeniem właściwości termoizolacyjnych oraz zagrożenie rozwojem grzybów i pleśni. Wiemy doskonale, że gorsze parametry cieplne oznaczają wyższe wydatki za ogrzewanie budynku. Czasami uszkodzone drewno będzie nadawało się do wymiany, co również narazi nas na niepotrzebne koszty. Źle zamontowana podbitka zablokuje wlot do szczelin wentylacyjnych, a musimy pamiętać, że dachy z izolacją cieplną posiadają owe szczeliny. Może to być szczelina pomiędzy pokryciem a folią dachową, a w przypadku dachu z folią o niskiej paro przepuszczalności lub też bardzo szczelnym deskowaniu pojawi się szczelina wentylacyjna pomiędzy folią, bądź deskowaniem a ociepleniem. Obowiązkowo należy zadbać o prawidłową drożność szczelin na całej ich długości tj. od wlotu przy okapie do wylotu przy kalenicy. Aby zapobiec złej wentylacji, możemy zastosować panele wentylacyjne ze specjalnymi otworami lub ułożyć listwy w taki sposób, aby pomiędzy nimi były szczeliny na kilka milimetrów. Otwory wentylacyjne powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby owady nie miały możliwości tworzenia gniazd. Dachy powinny mieć odpowiednią powierzchnię otworów wentylacyjnych i tak dach pokryty gontami bitumicznymi czy blachą dachową to 0,2% otworów na całej powierzchni dachu, natomiast przy dachówce ceramicznej czy cementowej będzie to 0,02 powierzchni otworów wentylacyjnych na całą powierzchnię dachu.

Podbitka dachowa – cena

Cenę podbitki zawsze trzeba ustać indywidualnie. Ostateczne koszty będą zależały od wielu czynników takich jak zastosowanie materiału, stopnia skomplikowania bryły budynku czy miejsca wykonywanej pracy. Materiały, z jakich możemy wykonać podbitkę, kształtują się bardzo różnie. Najtańszym, tym samym najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie podbitka PCV, której cena za metr kwadratowy kształtuje się w granicach 15-35 zł. Natomiast drewniana to koszt 30-40 złotych za metr kwadratowy. Sporo możemy zaoszczędzić na podbitce stalowej czy blaszanej pod warunkiem, że na pokrycie dachu wybierzemy blachę, a jej pozostałości wykorzystamy do podsufitki. Koszt robocizny kształtuje się w granicach od 35 nawet do 100 zł za m2. Tak duża rozpiętość często wynika z poziomu skomplikowania całego zlecenia i oczywiście regionu, w jakim prace są wykonywane.

Oświetlenie w podbitce dachowej

Podbitka dachowa to idealne miejsce na to, aby umieścić w niej oświetlenie i nadać wyjątkowy wygląd naszej posiadłości. Najczęściej będą to płaskie oprawy ledowe, albo żarówki halogenowe, musimy jednak pamiętać o zastosowaniu odpowiednich opraw, które będą odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz będą miały bezpieczne odprowadzenie powstającego ciepła. Najlepsze żarówki, jakie powinniśmy zastosować to te zasilane niezbyt wysokim napięciem (12V i 24V) Instalacja powinna być zamontowana przez profesjonalistów, aby przewody i transformator były odpowiednio zabezpieczone.

 

Udostepnij:

Przed budową

Budowa

Instalacje

Wnętrza

Ogród i otoczenie

Maszyny i narzędzia

Obsługa budynków

Prawo i finanse

Logistyka

Szukasz inspiracji, porad lub ciekawostek ze świata budowlanego?

Zapisz sie do newslettera i bądź na bierząco!