X

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Przeglądając serwis bez zmiany ustawień wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności i Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wszystko o budowaniu w jednym miejscu

Masz pytania? Dzwoń / pisz
Ernest506 442 264
biuro@wbudowie.pl

Budowa ściany działowej z profili metalowych. Instrukcja budowlana w kilku krokach

Autor:wbudowie.pl

Ściana działowa budowana za pomocą konstrukcji z desek, lub profili metalowych to alternatywa dla ścian murowanych. Jej największym plusem jest możliwość szybkiego i niebrudzącego wydzielenia kolejnego pomieszczenia bez obciążania stropu. Choć nie powiesimy na niej szafek kuchennych, jest idealnym rozwiązaniem na poddaszach, gdzie tradycyjne ściany byłyby narażone na pękanie z powodu pracującego dachu.

Ścianka działowa z profili metalowych

Atutem ściany z profili metalowych są jej właściwości “pływające”. Nie przenosi ona obciążeń pracującego budynku i nie pęka (oczywiście poprawnie wykonana). Gorzej wypada pod kątem izolacji dźwiękowej, dlatego też zawsze warto zainwestować w grubsze profile i grubszą izolację wełną mineralną. By była stabilna, pamiętamy o zasadzie, że im wyższa ściana tym grubszy profil. Jeśli planujemy powiesić na niej coś cięższego (np. duży obraz), bierzemy to pod uwagę w trakcie prac konstrukcyjnych i wzmacniamy dane miejsce dodatkowym profilem, bo okładzina z płyt nie wytrzyma większych obciążeń. W pomieszczeniach mokrych, wybieramy płyty dostosowane do znoszenia okresowo większej wilgotności. Instalacje układamy w peszlach. Jak poprawnie postawić ścianę działową?

  • 1. Pierwszym krokiem jest zawsze odpowiednie i staranne wyznaczenie linii w pionie i w poziomie, wzdłuż których będzie przebiegać ściana. Dobrze jest użyć do tego poziomicy laserowej, bo na dłuższych odcinkach jest poręczniejsza od tradycyjnej poziomicy. Wyznaczamy miejsce na drzwi.
  • 2. Odcinamy, przy użyciu nożyc do cięcia blachy, odpowiednią długość profilu UW i mocujemy go do podłogi. Od strony, którą będzie się stykał z podłożem oklejamy go taśmą akustyczną i montujemy kołkami rozporowymi nie rzadziej niż metr odstępu, by konstrukcja była stabilna. Montujemy profil sufitowy w podobny sposób.

  • 3. Do ściany montujemy profile CW - słupki. Te, które będą stykały się ze ścianą również muszą być oklejone taśmą akustyczną, by zapobiegały przenoszeniu dźwięków (inaczej cała konstrukcja może rezonować). W profile podłogowe wkładamy je zawsze tą samą stroną i zachowujemy podobny rozstaw między słupkami. By zapobiegać napięciom od strony stropu (budynek pracuje, może osiadać, a w ścianie powstaną pęknięcia), tniemy je ok. 1 cm krótsze, niż wysokość ściany.

  • 4. Wykonujemy otwór drzwiowy. W tym celu bierzemy specjalne, mocniejsze profile UA i mocujemy na specjalnych mocnych kątownikach (są wsuwane w profile, ułatwiają szybki montaż i wzmacniają konstrukcję). Nadproże drzwiowe wycina się z profilu UW i montuje na odpowiedniej wysokości (dostosowujemy do specyfikacji drzwi, które zamierzamy zamontować). Warto jest wzmocnić je jeszcze jednym słupkiem montowanym na nadprożu.

  • 5. Ostrym nożem wzdłuż poziomicy docinamy płyty gipsowe, które będziemy mocować z jednej strony ściany. Ważne, byśmy pamiętali, że należy je wkręcać do profili CW, a nie UW. Pierwszy wkręt umieszczamy ok. 10 cm od sufitu. Pamiętamy, że płyty w okolicach otworu drzwiowego nie mogą się łączyć na ościeżnicy, ewentualnie nad nią (płyty z obu stron drzwi docinamy w kształcie L). Montując płyty z każdej strony pamiętamy o zostawieniu kilku milimetrów prześwitu od sufitu i ścian.

  • 6. Ścianę wypełniamy izolacją - o grubości dostosowanej do grubości profili. Jeśli w nowo oddzielonym pomieszczeniu mają być poprowadzone instalacje elektryczne, teraz montujemy je w ścianie, koniecznie w peszlach. Prowadzimy rury z wodą (koniecznie sprawdzamy szczelność). Okładziny z karton-gipsu po drugiej stronie ściany prowadzimy analogicznie, jak w pierwszej.

  • 7. Szpachlujemy połączenia płyt i przerwę między płytą a sufitem, ścianą i podłogą. Docieramy po wyschnięciu szpachli.

Autor: Kamila Pietrasik

Udostepnij:

Pytanie?Zadzwoń!8 - 20

Przed budową

Budowa

Instalacje

Wnętrza

Ogród i otoczenie

Maszyny i narzędzia

Obsługa budynków

Prawo i finanse

Logistyka

Szukasz inspiracji, porad lub ciekawostek ze świata budowlanego?

Zapisz sie do newslettera i bądź na bierząco!